iw.blackmilkmag.com
מתכונים חדשים

קלינפת זינפנדל והצלחתה

קלינפת זינפנדל והצלחתה


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


זינפנדל, זה לא סוד שניהלתי איתך מערכת יחסים ארוכה ואינטימית. יש כל כך הרבה שיש לך להציע. לפעמים אתה קצת מחוספס ומתנודד, עצבני, אפילו מסוכן, בעוד שבפעמים אחרות אתה משעמם או שובב. אבל אתה תמיד שם בשבילי, עם פירות משמחים, תווי מבנה קלאסיים ומבנה, המאפשרים צריכתם המוקדמת, נותנים שיא מסוים של גיל לגיל, ומתאימים היטב למגוון רחב ומגוון של מנות.

ובכן, נניח שאתה כמעט תמיד שם בשבילי. למעשה, במשך שנים, היה לי וזינפנדל קצת נפילה. כאשר האלכוהולים מגיעים ל -16 אחוזים יותר, העניינים פשוט לא מתנהלים בצורה חלקה עבור צין ושלי. כן, זה עשוי לצבור הרבה נקודות, ויותר מחלקו ההוגן של תשומת הלב, אבל בעיני זינפנדל הוא, בין היתר, יין נהנתן. ובאור זה, האחריות הראשונה שלה היא לספק הנאה לשתייה. עד כמה שאוכל להתרשם ממפלצת מסיבית וצפופה של זינפנדל, בכל הכנות אני לא מוצא את הסגנון הזה מהנה.

למרבה המזל של כולנו, זינפנדל עבר תחייה מאוחרת; לא רק שהיינות הפכו לביטוי יותר למגוון ולמקום, אלא שהמקומות עצמם הפכו להיות מוערכים יותר. זה נובע במידה רבה ממייסדי החברה ההיסטורית לכרמים, ארגון ללא מטרות רווח שהוקם כדי לקדם, להגן ולשמר את הכרמים ההיסטוריים של קליפורניה. שווה לבדוק את האתר שלהם, ולהודות להם על כל הזדמנות שאתה מקבל על העבודה שהם עושים כדי לקדם את ההבנה עד כמה הכרמים הישנים האלה מיוחדים מאוד - ועד כמה היינות שהם מייצרים יכולים להיות ייחודיים.

הערכה מחודשת זו של הכרמים המיוחדים הללו הובילה ייננים רבים להבנה טובה יותר של המגרש של חלקות גדולות של זינפנדל ישן ומהם האוצרות. אין עוד דגם אחד הבנוי על הפילוסופיה של "יותר טוב יותר" שגרם נזק ניכר לתעשיית היין בקליפורניה במהלך שני העשורים האחרונים (ואשר עדיין נמשכים את תופעות הלוואי שלו). במקומו נולד מאמץ לבטא משהו ייחודי בכל יין. יותר מאשר אפילו עם קברנה, שבעיניי נותר מוכת מונוטוניות שנולדה מדוגמנית מושלמת, זינפנדל מבטא טרויר.

הרעיון פשוט: מכיוון שרבים, אם לא רובם, מכרמי זינפנדל אלה הם למעשה תערובות שדה במידה כזו או אחרת, הם לא צריכים להתבטא באותו אופן. כן, יש קבוצת סמנים שאזור אחד ספציפי עשוי לחלוק, אבל אין סיבה שכרמים סמוכים צריכים לטעום אותו דבר. משוחרר מניסיון ללכוד אידיאל - זינפנדל העמק המובהק של נאפה למשל - פירושו שייננים יכולים להגיב יותר לרועים ולרועים טובים יותר של התכונות הייחודיות שכל כרם מעניק להם.

לחץ כאן למידע נוסף אודות צירים של זינפנדל בקליפורניה.

- גרגורי דל פיאז, חלק


21 צינפנדלים מדהימים לקנות עכשיו

לזן הענבים המובהק של America & rsquos יש מוניטין סלעי, אבל הנה כמה זינפנדלים בולטים לחפש.

לזינפנדל יש מטען. כל היין עושה זאת, אך אצל זינפנדל, אין זה נדיר לשמוע אנשים דנים על זן ענבים אמריקאי במונחים רחבים מדי: בשלים במיוחד, ממוקדי פירות בעלי אוקטן גבוה.  

ולמרות שיש בהחלט הרבה צינים שמתאימים לתיאור הזה, הקטגוריה רחבה הרבה יותר מזה, עם יינות בעלי ניואנס רציני, מורכבות ושונות סגנונית.

כן, האפיון של זינפנדל כבשלה וכו 'הוא אכן מצער. המציאות מורכבת הרבה יותר, אמר ג'ואל פיטרסון, הסבא המשפיע של Zinfandel ” שהקים את ראוונסווד בשנת 1976 וכיום מייצר יינות יוצאי דופן תחת התווית החדשה שלו, פעם ועתיד. למעשה, Zinfandel עברה [עבר] מספר שינויים בסגנון בהיסטוריה שלה. בשנות ה -20 ובתחילת המאה ה -20, הוא נחשב ליין שולחן מוצק [ובדרך כלל בין 12 ל -13.5% [אלכוהול]. ייתכן שזה היה היין האדום הנצרך ביותר בקליפורניה, לעתים קרובות בכד. ואז, בשנות ה -60, אנשים גילו יינות אמדור בשלים יותר עם אלכוהול שהתקרבו מדי פעם ל -17% והיו לעתים קרובות דמויי פורט עם שאריות סוכר. יינות אלה עשו התזה קצרה עם העיתונות והקוגנוצנטי, אך הם לא התיישנו היטב ויצרו תגובת נגד נגד סוג היין הזה, שנראה כי נדבק לדמותו של הענב. ”

אולם בימים אלה, קלינפנד זינפנדל נגישה הרבה יותר, והטובים שבהם מיוצרים בסגנון שלפי פיטרסון מדגיש פירות ותבלינים טובים ללא ריבות [ויש להם] איזון חומציות מקסים. & #x201D הוא מצביע על מפיקים כמו סלע, ​​ביאלה, רידג ', יינות של פעם ובעתיד והר סטוריבוק, כממחישים את השינוי הזה.

רבקה רובינסון, מנכ"לית ZAP, עו"ד זינפנדל ומפיקים, הדגישה הן את הרבגוניות של זינפנדל והן את יכולתה להעביר תחושת טרור בהירות טעימה. Zinfandel אכן מציגה מגוון רחב של צדדיות וניתנת לגידול בכל אזורי היין בקליפורניה, והסבירה. וזו הסיבה שזינפנדלס ממחוז מנדוצ'ינו יכולים להראות אופי פטל-דובדבן מובהק, ואילו אמדור זינפנדל יכול להכיל פלפל שחור ואניס. במהלך שמונה השנים האחרונות, בהחלט חזרה לאיזון בייצור היין של זינפנדל. וכמובן, ישנם צרכנים המחבקים את הצד הנועז יותר של זינפנדל. ”

לתחושה אמיתית של מערכת היחסים של זינפנדל עם טרור מסוים, רובינסון מציע להתמקד בבקבוקים של כרם יחיד. “ZAP ערכה סקר בשנה שעברה, ומעל 1,400 הכרמים המייצרים את זינפנדל בקליפורניה, היו 460 ייעודי כרמים בודדים המסווגים. ישנם גם יקבים מרובים המייצרים יינות כרם בודדים מאותו כרם, מה שמדגים את המוניטין האיכותי של הענבים האלה. ”  

במהלך הטעימה של כמה עשרות זינפנדלס למאמר זה, הדהים אותי המגוון המדהים של סגנונות מביניהם, הערך המצוין של אפילו הבקבוקים הבולטים ביותר בכרם יחיד והיכולת של המועדפים שלי ביניהם להישאר מאוזן ואנרגטי בטווח רחב של אחוזי אלכוהול.

להלן 21 המועדפים שלי, המופיעים באלפבית.

מרתפי Alquimista 2018 Jessie ’s Grove Ancient Vine Zinfandel Lodi ($ 57)

מגפנים של יותר מ -130 שנה, זה נדיב, בשרני וחריף, עם טעמי חומצה ומרוכזים של שזיפים ופירות יער מתפתלים בנימה מלוחה מובהקת. בעיקר זינפנדל, עם קריניאן, להבה טוקאי, הנסיך השחור, שליחות ומלווסיה ביאנקה.

2017 Andis Original Grandp ère Vineyard Zinfandel Sierra Foothills ($ 45)

הזין כאן מגיע מכרם נטוע בשנת 1869 (חזרה בממשלת גרנט!) ומטפטף עם דובדבן ודובדבן מתובל, אורגנו מיובש וניחוחות טימין שעוברים לחיך חמוץ שכמעט דמוי פורט בעושרו ריכוז אך על הרבה יותר מאשר רק פירות בשלים: גם זה מלוח, עם שוש וזרעי שומר קלויים, והרבה אנרגיה לאוכמניות, לקסיס ולאוכמניות, עם רמזים לבצק עוגיות עם וניל בסיום.

2015 כרמי בלה ומערות יין מייפל כרמי אנני ’s Block Zinfandel Dry Creek Valley ($ 55)

שלבי הבגרות המוקדמים רק מתחילים לזרוח על האף, עם רמזים של חמאה, ארז, טבק ומשמשים המובילים לחיך של פירות מתוקים, מרוכזים יפה אך לא מכריעים, עם מאפה דובדבן cr ème, פשטידת פצפוצי גרהם קרום, ותערובת של פירות יער הרים, דובדבנים ודומדמניות. יש רמז לרוזמרין בסיום, כמו גם הצעה של שמנים כתומים ושעועית אספרסו.


למה אתה צריך להתחיל לשתות זינפנדל לבן

זינפנדל הלבן היא פריס הילטון של יין: זולה, טיפשה בלתי נסבלת, אך איכשהו עדיין אופנתית וראויה לשמועה שנים לאחר שתוכנית הריאליטי שלה בוטלה.

כמו הילד של מיליארדרים של בתי מלון, גם המקבילה הווינדית הוורודה הזו הייתה מחשבה מחודשת. בשנת 1972, ברסיס שנשכח לעתים קרובות בצפון קליפורניה המכונה אמדור קאונטי, יצרה סאטר הום את "זינפנדל הלבן" הראשון שלהם כשהפרידו כמה מיץ ענבים מותסס ממה שיהפוך ליין זינפנדל אדום. התוצאה הסופית הייתה היין הוורוד-בהיר-החמוד-מתקתק, הידוע בשל שליחת צמרמורת לאורך עמוד השדרה של רוב חובבי היין וחיוכים לסבתות קופסאות ולבלונדיניות בקבוקים לכל עבר.

האם אני מעז להעלות את השאלה, האם לזינפנדל הלבן מגיע המוניטין שלו הראוי לשגיאה? האם בפריז הילטונס ופרנציאס יש באמת מה להציע לעולם, במיוחד מכיוון שמכירות הרוזה בארצות הברית ימשיכו לטפס?

זהו חולץ הפקקים האחרון שתקנה

ראשית, נסתכל כיצד נחת צין הלבן בתחתית החבית הפתגומית של היין:
התהליך המשמש להכנת White Zinfandel, המכונה שיטת הנזירים או הדימום, נפוץ כבר זמן רב בתוך ומחוץ לארצות הברית. התהליך בעצם מרכז את היינות האדומים על ידי הסרת חלק מהמיץ הוורוד ומאפשר ליין הנותר יותר מגע עם קליפות ענבים מעוררות צבע. מכיוון שהתהליך כל כך קל לביצוע, הוא הפך את רוב היינות הוורודים לחשבונות נוחים עבור יקבים ומאוחר לאחר מחשבה לייננים. לא בדיוק מתכון ליינות איכותיים וניתנים להפליא.

כאשר הביקוש זינק לזייפנדל הלבן הזול לאחר שסאטר הום הציגה את המהמם המקרי שלה, יקבים הבינו כי משתלם יותר להשתמש בענבים זולים ממקומות לא רצויים כמו המדבר בקליפורניה AKA Central Valley במקום להשתמש בפירות נאפה או אמדור באיכות גבוהה יותר. הכנסת אריזות תיק-קופסא בסוף שנות ה -70 הייתה עוד הורדת עלויות, והורדה נוספת של הבן זין והמוניטין שלה.

לאחר מכן בשנות ה -80, לבן זינפנדל הפך למיקסר המיועד למרחיבי יין ולסנגריה רעה, ומתיקותו הטבועה, אשר משכה תחילה שתיינים שנהגו לשתות סודה או קוקטיילים פירותיים וגרמו לו לבלוט כיין המיועד לשתייה מתחת לגיל הקטן. בלונדיניות במקום מבוגרים.

אניני טעם הולכים רחוק יותר מאשר פשוט לא לאהוב את White Zin והם מסתכלים על זה כפי שכימאית זוכת פרס פוליצר מסתכלת על פריז כשהיא אומרת "זה חם" ויודעת שמעולם לא השתמשה במדחום.

אבל במובנים רבים, הפלנקה הוורודה המתוקה לא ראויה לראפ כל כך גרוע שכן, אפשר לטעון, שזה היה השער לרנסנס הרוזה הנוכחי של אמריקה. החל משנת 2014, יבוא הרוזה עלה בשנה ה -9 ברציפות, והרוזה האמריקאית מתחילה להתאים או לשלוט ביבוא על מדפי חנויות היין.

חלקית, העלייה מגיעה מיצרנים שמכוונים ל"סנובים "או" אניני טעם "שמרחקים בעוצמה רבה כל כך את זינפנדל הלבן לטובת רוזות יבשות. וינטרנים אלה החלו לגדל ענבים במיוחד ליינות רוזה בתחילת שנות ה -90, בדרך כלל לקטוף אותם מוקדם יותר כדי לשמור על רמות חומצה מרעננות ועל טעמי הפירות הבהירים המגיעים מענבים אדומים.

עם זאת, למרות העלייה בצריכת הרוזה, לבן זין עדיין יש סטיגמה עצומה, ורדים רבים של זינפנדל יבשים או אחרים פשוט סומנו כרוזה או ווין גריס כדי למנוע התנכרות לצרכנים. ‘

אבל עכשיו, כשהטמפרטורות עולות וינטאג 'רוזה חדש מציף את השוק, אותם אנשים שהיו משתמשים רק בבקבוקי סאטר הום כסיכות באולינג צוללים בלב שלם למשחק' זינפנדל הלבן '. מרתפי היין הטורלי הקליפורניים של קליפורניה היו אחד הראשונים שהחלו לקחת את זינפנדל הלבן חזרה מהמוניטין המתוק שלה בשנת 2011. מאז ייצרה טורלי יין יפה מענבי עמק נאפה שעדיין במחיר מפתיע (22 $). שנת 2011 אזלה תוך שעתיים, למרות תווית ה"וויין צין "שלה, ובצירים הבאים נמכרו כמעט באותה מהירות. זינפנדל הלבן 2014 בהיר ופירותי באף עם גווני תות נהדרים, ויבש לחלוטין. כפי שאומר היינן טגן פאסלקווה, "זה מה שהצרפתים קוראים לו פשוט רוזה".

באופן דומה, מרתקי ברק של ברקלי, מייצרים רוזה ארגמן יבש ובהיר עם פירות מסונומה המניחים גם את "זינפנדל הלבן" על התווית (24 $).

עם גישה זו, ייננים אמריקאים נושכים רציני בעסקי הרוזה, הנשלטים באופן מסורתי על ידי יצרנים בכמות גדולה ופרובאנס. מכיוון שבן צין עדיין מהווה 10% מכלל היין באמריקה החל משנת 2006, הייתי מהמר על נתח הגון מההצלחה שלהם לא מגיע למרות צינפנדל הלבן, אלא בגלל זה והרנסנס שיצר.


טיולי יין של סונומה קליפורניה לאוהבי זינפנדל

כשזה מגיע לזינפנדל, האמריקאים פשוט משתגעים הן על הגרסאות האדומות והן על הלבן, מה שהופך אותו לזן הענבים השלישי ביותר כתוש בארצות הברית, ממש מאחורי קברנה סוביניון ושרדונה. כשמדובר בגידול ובקבוקי אבנים, קליפורניה היא המלך, אז בין אם אתה אוהב כוס מרעננת יפה של זינפנדל לבן מתוק מעט ביום קיץ חם, או שאתה מעדיף את הגרסאות האדומות הפירותיות והחריפות שיש משהו לכולם בקליפורניה . עם מזג אוויר טוב לאורך כל השנה, בכל עת של השנה הוא זמן טוב לסייר בכמה מהמקומות הטובים ביותר בעולם לגידול האהוב האמריקאי הזה.

במקור זן ענבים קרואטי לא ברור, הגיע זינפנדל לאמריקה בתחילת המאה ה -19. הוא גדל באזורים רבים לגידול ענבים בקליפורניה מעמק קוקמונגה בדרום הרחוק ועד לגבול הצפוני עם אורגון. מכל עיר מרכזית בקליפורניה, תוכל ליהנות מחווית זינפנדל בארץ היין תוך זמן קצר.

למרות שענב זינפנדל קיים כבר זמן רב, זינפנדל הלבן לא התקיים עד שנות השבעים. Sutter Home Family Vineyard בעמק נאפה זוכה להרחבה ביצירת מה שנודע בכינויו “ יין סומק ” כאשר הם הכינו רוז אנד אאוט של זינפנדל אך הפסיקו את התסיסה קצת מוקדם כדי להבטיח שיש בו מגע של סוכר שיורי. כיום, אבץ לבן זול עולה הרבה על מכפיו האדומים היקרים יותר ונוטה לייצר אותו על ידי יקבים גדולים כמו ברינגר וסאטר הום.

בכל הנוגע לאבנים אדומות, יש מגוון רחב של סגנונות, איכות ומחיר. הם נוטים להיות בעלי אלכוהול גבוה וכאשר הם בשלים מאוד, מייצרים יינות מדבר טובים עם פרופיל טעם הדומה למדי לפורט. שלושה מהאזורים המובילים בקליפורניה לאבנים אדומים הם מחוז אמדור בשדרות סיירה, מחוז סונומה ופאסו רובלס.

מחוז אמדור הוא המקום האידיאלי לבלות בו כמה ימים ולבדוק את הארץ של Gold Rush בקליפורניה וללגום אבנים אדומות לבביות, בעודו במרחק של רק שעה מהעיר סקרמנטו. חדרי הטעימות כאן הם בעיקר עסקים משפחתיים קטנים בהם ניתן לעתים קרובות לדבר עם היינן, ללטף את כלב המשפחה וליהנות מארוחת צהריים לפיקניק. וכן, אתה עדיין יכול לזכות בזהב ולראות עקבות מהאווירה הכפרית של המערב הפרוע שהשראה סופרים כמו מארק טוויין.

במחוז סונומה יש הרבה מיקרו אקלים טוב לזינפנדל כולל עמק נחל יבש ואזורי רוקפיל. הפוך את העיר היילדסבורג לנקודת המוצא שלך לסיור נהיגה של יצרני אבנים מצטיינים רבים. אם אוכל בסדר עומד על הפרק שלכם, זהו גם היעד המושלם לחוות כמה מהמטבח הטוב ביותר בצפון קליפורניה.

אם תוכניות החופשה שלכם בקליפורניה יובילו אתכם לאזור החוף המרכזי, הקפידו לעצור בפאסו רובלס כדי לטעום תערובות אדומות מבוססות זינפנדלס ותערובות אדומות מבוססות זינפנדל שיגרמו לכם את הגרביים. למרות שיין יוצר באזור במשך זמן רב, המיקוד לייצור יין החל להתרחק מיינות זולים ליינות בוטיק איכותיים בשנות ה -80 וה- 8217 וכיום מיוצרים כמה מהיינות המרגשים ביותר בקליפורניה בפאסו רובלס.

כשאתה נוסע לקליפורניה שטופת השמש, סיור טעימות יין טוב בזינפנדל הוא אף פעם לא רחוק מאוד. דגמו כמה בביקורכם הבא ותדעו מדוע רומן האהבה האמריקאי עם זינפנדל צפוי להישאר בר קיימא.


זינפנדל: ענבי המורשת של קליפורניה

זינפנדל, שזכה בתור ענבי מורשת קליפורניה ורסקוס, היא תופעה אמריקאית מובהקת. זה & rsquos צניעות, מחוספס ורועש, מאתגר לאחור, חובב ברביקיו. אבני קליפורניה יכולים להיות חריפים ומפולפלים, ולעתים קרובות כוללים פירות בהירים ועסיסיים כמו אוכמניות, פטל ושזיף. היינות מתוארים לעתים קרובות כ- & ldquobrambly & rdquo & mdash כלומר טעם טעמי הפירות שלו טעם פראי וקוצני, חסר את הפוליש עם קצוות הווניל שתוכל למצוא בזנים כמו קברנה סוביניון.

בסגנון אמריקאי אמיתי, צין ידועה להיות יותר מדי סוער: במשך שנים רבות, רוב הצין הקליפורני בשוק היה או ג'אמי ושופע או מתוק למחצה וורוד. כיום התמונה לא יכולה להיות שונה יותר. יקבים בעלי תודעת איכות מייצרים זינפנדלס המתחרים עם הקברטנים הטובים ביותר במדינה בנוגע לרצינות וזמינות ומדש ובינתיים מבטאים, איכשהו, את רוח הגבול של קליפורניה טוב יותר מאשר שהענב אי פעם יכול.

אפילו Zinfandel & mdash הלבנה הוורד הלא יבש שנוצר בטעות על ידי בוב טרינצ'רו בבית Sutter Home & mdash נעשית כעת במחשבה רבה יותר, כאשר כמה מפיקי צין מוציאים גרסאות יבשות ומובנות של היין הוורוד ההוא. אמנם צין לבן עדיין פופולרי מאוד ברחבי אמריקה, אבל זה כבר לא הפנים של זינפנדל בקליפורניה, וזה דבר טוב.

ענב זינפנדל קשה לגידול, מבשל לא אחיד לשמצה. אבל גפנים של זינפנדל גם לומדות לווסת את עצמן ככל שהן מתבגרות, ולכן הגפנים הוותיקות שנותרו בחיים בקליפורניה ומייצרות כמה מהיינות המשכנעים ביותר שלה. סביר להניח שיש כאן יותר נטיעות של 100 שנה של זין באדמה מאשר מכל זן ענבים אחר, ואם יש לך הזדמנות לטעום יין העשוי מאותם גפנים ומדש מאה שנה או, יותר טוב, לעבור בכרם ולשלם mdash. תשומת לב מיוחדת.

למרות שזין עשה את המוניטין שלו בחופים האלה, הענב, כמו אמריקאים רבים, הוא מהגר. במקור מקרואטיה, שם היא ידועה בשם טריבידראג, היא שיבוט של ענבי פרימיטיבו, מדרום איטליה ומחבל רסקוס פוליה. לגילוי המקורות הגנטיים של Zinfandel & rsquos, יש לנו את קרול מרדית, פרופסור אמריטה באוניברסיטת ארצות הברית דיוויס, להודות. בעידודו של עמק נאפה והקרואטית המפורסמת ביותר, מייק גרגיץ ', מיתה מרדית את הפרופילים הגנטיים של זני ענבים שונים לאורך החוף הדלמטי (שענבי Plavac Mali שלו נחשבו בעת אחת, בטעות, זהים לזינפנדל) עד ​​שמצאה התאמה מדויקת. בטריבידרג. כיום, מרדית 'ובעלה סטיב לגייר מכינים זינפנדל מעולה, שכותרתו טרייבידראג, מהכרם שלהם בהר. ודר.

אזורי מרכז קליפורניה:
מחוזות לודי סיירה קונטרה קוסטה קאונטי פאסו רובלס מחוז סונומה, במיוחד עמק הנחל תת-AVA עמק נאפה, במיוחד ההרים.

טעמים אופייניים:
תבלינים, פלפל, פירות יער, אוכמניות, פטל, בנסנברי


Ros & eacute מול זינפנדל הלבן

Ros é וזינפנדל לבנים מיוצרים בשיטות דומות ביותר. ייצור יין הוא מלאכה מורכבת הדורשת הסבר הרבה יותר ממה שמעשי לצלול כאן. למטרותינו, אתה רק צריך לדעת כי ros é מיוצר לרוב על ידי מתן קליפת ענבים אדומים להתסוס עם יין למשך מספר שעות בלבד. יינות אדומים רבים, לעומת זאת, מתססים במשך מספר שבועות. מכיוון שהמגע עם קליפת הענבים קצר יותר, צבעו בהיר יותר.

ניתן להכין Ros é מכל ענבים אדומים, אך צין לבן עשוי מ-#x2014 ניחשתם נכון — ענבי זינפנדל.

מבחינת הטעם, זינפנדל לבן הוא בדרך כלל מתוק יותר, ורוד יותר, ופחות מורכב מזה של הרבה זני ros é. Ros é יכול להיות יבש או מתוק. זה יכול גם לנוע בצבע בין סומק לאדום בוהק.


בזינפנדל, בראון מנצח

בית הספר ליין, טור חודשי, מזמין אתכם לשתות יין עם אריק אסימוב. בכל פרק, מר אסימוב בוחר עבורך סוג יין שתוכל לנסות בבית. לאחר חודש, מר אסימוב מפרסם את תגובתו ליין ומתייחס למחשבות ושאלות הקוראים. המשימה של יוני הייתה ריזלינג. המשימה של יולי הייתה זינפנדל מר אסימוב משתף את מחשבותיו על היין הזה להלן.

ביין כמו בכל התחומים אנשים נמשכים לעבר מה שהם אוהבים. טעם אישי הוא כוח עשיר, משכנע ומסתורי, שיש לכבד אותו תמיד גם אם לא ניתן להסביר אותו במלואו. גחמותיו מוצגות באופן בולט בכל דיון על זינפנדל, יין שנראה כבעל השפעה קיטוב רב עוצמה.

ברוך שובך לבית הספר ליין, שבו בכל חודש אנו בוחרים יין מסוים לחקור ולאחר מכן מתכנסים כעבור ארבעה שבועות כדי לחלוק רשמים ותובנות. הרעיון הוא לשתות את היין הזה תוך התחשבות, בסביבה טבעית עם אוכל, חברים או משפחה. על ידי הקפדה יתרה על היין באווירה המדגישה סקרנות והנאה, התקווה היא להשיג תחושת נינוחות וביטחון גדולה יותר והבנה טובה יותר של טעמנו. אם אתה כבר מרגיש בנוח, בית הספר ליין הוא הזדמנות לשקול מחדש את ההנחות שלך, לחדד את התצפיות שלך ולשתף את מחשבותיך.

הנושא כאן הוא זינפנדל, יין שזועק לבחינה מחודשת בהתחשב בדעות המעוגנות שיש לאנשים רבים כל כך לגביו. לא פלא. כיום זינפנדל הוא יין גדול ועוצמתי בעל אישיות כוחנית הדורשת למעשה מהצרכנים לנקוט עמדה. או שאתה אוהב את זה או עוזב אותו.

אני חושש שאני אחד מאותם אנשים שעזבו אותו במידה רבה, למרות שפעם אהבתי אותו. כשהתחברתי ליין כסטודנט לתואר שני בתחילת שנות השמונים, זינפנדל היה אחד האהובים עלי. הוא היה פירותי, שהיה קל להבנה, ועם זאת התמץ בחריפות שבבסיס, מה שהפך אותו למעניין מספיק לחזור אליו שוב ושוב.

אבל עם השנים, זינפנדל ואני הלכנו בדרכים שונות. נראה שהסגנון הרווח של זינפנדל הולך וגדל ומשקל, כאשר רמות האלכוהול מטפסות לגבהים מדהימים, 16 אחוזים ומעלה, וטעמים נראים לעתים דביקים ואפויים. הלכתי לכיוון ההפוך, נלקח יותר עם יינות עדינים, ניואנסים, שנועדו להשלים אוכל בשולחן ולא להרשים בלגימה. זינפנדל, במוחי, הפך להיות כמו פורט, משהו שאפשר לסעוד אחרי הארוחה או לשפוך על הגלידה.

הטעם משתנה. ככל שנשתה יותר יינות שונים כך ההעדפות שלנו מתפתחות יותר וחשוב יותר לשמור על ראש פתוח. אחרת, אנו מסתכנים להיות צרים וחסרי סובלנות, ומבלבלים בין העדפות אישיות לבין כשרון. זה מה שאני מאמין, לפחות. ההתמקדות בזינפנדל בחודש שעבר חייבה אותי לבדוק את האמונות האלה.

אין ספק, לזינפנדל יש מעריצים. "אני אוהב זינפנדל גדול וחזק", כתב קן אלמר מנורת'המפטון, מסצ'וסטס. "אשאיר את עניין הניואנסים ליינות אחרים."

קוראים אחרים שיתפו את דאגתי, במיוחד בתקופה זו של השנה. "היה לי קל לדלג על השיעור של החודש הזה", כתב באוסקרן מניו אינגלנד. "התכווצתי מהמחשבה לשתות זינפנדלים 'גדולים' או 'עוצמתיים', כפי שתיארו אותם קוראים, בחום הקיץ".

קן בבולטימור כתב: "זינפנדל? ביולי? אני אחזור לזה בנובמבר. "

אני מבין את התגובה העונתית הרפלקסית שיש לאנשים רבים, אבל אני לא בהכרח מסכים. יכולתי להבין את הרעיון של לשתות דבר מלבד לבנים בהירים ואדומים עדינים בקיץ אם אוכל רק מאכלים עדינים. אבל האם גם עונת הצלייה בקיץ לא? האם אנשים לא מבשלים מדי פעם סטייקים עבים, צלעות מזוגגות ברוטב והמבורגרים? לעומת זאת, האם אנו שותים רק אדומים כבדים בקור? האין עונת הצדפות הפרטית של החורף? בעידן הממוזג הזה, כאשר אנשים סוחבים סוודרים למסעדות גם בימים החמים ביותר, עונתיות פירושה פחות מאשר פעם.

הענב הידוע ביותר בשם זינפנדל ומזוהה ביותר עם קליפורניה מקורו למעשה בקרואטיה, שם נודע לראשונה בשם טריבידרג. הוא נסע לארצות הברית בתחילת המאה ה -19 ופרח בקליפורניה מאוחר יותר בשנות ה -18 כאשר נשתל בהרחבה.

חלק מאותם כרמים הם כיום בין הוותיקים בצפון אמריקה, לאחר ששרדו איסור, דיכאון ופילוקסרה, הכנימה הורגת הגפנים שהרסה ענבים ממוצא אירופאי. כרמים כמו אלה הם אוצרות אמריקאים, וארגונים כמו חברת ההיסטוריה של הכרמים פועלים לשימורם.

למרות שרבים מהכרמים הללו ידועים בזכות הזינפנדל שלהם, הם אינם בהכרח 100 אחוז זינפנדל. בנוסף לזינפנדל, הם עשויים לכלול סירה קטנטנה, קריניאן, באקט אליקנטה ולפעמים ענבים שלא זוהו. אחד הכרמים הוותיקים האלה, אחוזת ליטון שבעמק דריי קריק, היה מקור לאחד משלושת היינות המומלצים שלנו, רידג 'ליטון ספרינגס 2011. הענבים, בעיקר זינפנדל עם קצת סירה קטנה וקריניאן, הגיעו מגפנים בנות 50 עד 110 שנים.

תמונה

מה הקשר לגיל הכרם ליין? ככל שהגפנים עוברות את גיל העמידה, התשואות נוטות לרדת והענבים הופכים קטנים יותר ומרוכזים יותר. בהנחה שהכרם נטוע במקום טוב, היינות עשויים להיות אינטנסיביים ומורכבים יותר. למרבה הצער, למונחים כמו "גפנים ישנות", או "vieilles vignes" בצרפתית, יש מעט הגדרה או משמעות משפטית כאשר משתמשים בהם על בקבוקים. הם מתעללים לעתים קרובות על ידי משווקים, מה שהופך את התיעוד לעבוד על ידי קבוצות כמו חברת ההיסטוריה של הכרמים כל כך חשוב.

את כרמי הזינפנדל הישנים האלה ניתן למצוא בכל רחבי קליפורניה, החל משדרות סיירה ועד מחוזות סונומה, נאפה וקונטרה קוסטה, לפאסו רובלס וארויו גרנדה ואפילו לבאג'ה קליפורניה, מה שמעיד לא רק על הפופולריות של זינפנדל בקרב גננים מוקדמים אלא על היכולת להצליח בטרוייר מסוגים שונים.

מה לבשל עכשיו

לסם סיפטון יש הצעות לתפריט לימים הקרובים. ישנם אלפי רעיונות מה לבשל מחכים לכם בבישול הניו יורק טיימס.

    • אל תחמיצו את אטריות הסובה המדהימות של יותם אוטולנגי עם מרק ג'ינג'ר וג'ינג'ר פריך. כי פטריות זה פינוק, והוא משתלב יפה עם סנאפר מטוגן עם רוטב קריאולי.
    • נסו את פיצת הסלטים של עלי סלגל עם שעועית לבנה, ארוגולה ופלפלים כבושים, בהשראת קלאסיקה של פיצה קליפורניה בקליפורניה.
    • הטייק המודרני של אלכסה וייבל לסלט מקרוני, המוחולל על ידי לימון ועשבי תיבול, משתלב ממש יפה עם עוף מטוגן בתנור.
    • חתיכת בוראטה עושה את ההרמה הכבדה במתכון הפשוט של שרה קופלנד לספגטי עם שמן שום-צ'ילי.

    מתוך שלושת הזנפנדלים המומלצים, שניים, הרכס 2011 והדשה 2012, הגיעו מעמק דרייק קריק שבסונומה. השלישי, הצעיר 2012 מטורלי, מתויג כקליפורניה מכיוון שהוא עשוי גפנים צעירות מכמה יישומים.

    בשבילי, שלושת היינות לא יכלו להיות שונים יותר. הטורלי היה טהור, עם גלי טעם של פטל מכוונים בדיוק לייזר. הוא היה צפוף ומלא פה, אבל לא כבד. הוא גם לא היה אפוי או ריחני. אבל (וזה אבל גדול) פשוט לא רציתי לשתות את היין הזה. במקום טעם לוואי שהיווה השראה ללגימה הבאה, הוא הותיר תחושה לוהטת בפה, ונראה היה שהוא מציף את טעמה של סטייק החצאית הצרוף שלי.

    זה היה למעשה 15.5 אחוז אלכוהול, ולמרות שזה הפריע לי, זה לא הרתיע אחרים. "זה היה מזמין עם התחלה קדימה של פירות ותבלינים גמישים הבאים", כתב האוורד ויינטראוב מהאריסון, ניו יורק. "זה השתלב היטב עם קציצת עגל צרובה שנעשתה על הגריל."

    הארלי מזוק מבוידס, מדינת אמריקה, אמרה כי הטורלי "מזמין לא רק את הלגימה הבאה, אלא את הלגימה הבאה".

    מצאתי ששני היינות האחרים נעימים יותר. הדשה הייתה חלקה ועסיסית להפליא, עם חריפות מסקרנת. היה בו גם מגע של חום, אבל לא מספיק כדי להרתיע אותי מכוס נוספת.

    הטוב מכולם היה הרכס. הוא היה מאוזן להפליא ללא חום, אם כי, עם 14.4 אחוזים, היה לו כמעט אותו אלכוהול כמו לדשה. הוא היה מתובל, אדמתי וצמחי מרפא, מורכב יותר מהיינות האחרים, וגם קצת טאני. ובכל זאת, אלה היו יינות גדולים, ומצאתי את עצמי מודע יותר לגודלם ועוצמתם מכפי שהייתי מעדיף.

    אמנם אהבתי את היינות מספיק טוב, אבל זו לא הייתה חוויה טרנספורמטיבית. אני מודה, אני מעריך את היופי של זינפנדל ביינות אחרים בקנה מידה קטן יותר, כמו Les Enfants Terrible של Dashe, שעשוי כמעט כמו בוז'ולה קרו, ו- Broc Cellars Vine Starr zinfandel, שעשוי בסגנון קליל ותוסס יותר. , ב -12.7 אחוזים. ראוי לציין כי זינפנדל אינו גדול בהגדרתו. ליטון ספרינגס מרידג 'בשנת 1975 עמד על 11.7 אחוזים בלבד, ועל פי אחד הדו"חות הסמכותיים האחרונים שתה יפה השנה.

    ובכל זאת, שמחתי לראות שחלק מהקוראים התגיירו. "זהו הזינפנדל הראשון ששתתי מזה עשרות שנים", אמר סאנקפה מנעימת הר, אבא. "זה היה פוקח עיניים." שאפ 329 מריצ'מונד, וירג'יניה, השווה את הרכס ל"קתדרלה גותית מלכותית ", והוסיף," זינפנדל פשוט פדה את עצמו עבורי. "

    כמה קוראים לקחו אותי למשימה בהמלצתי על יינות צעירים, והצביעו על כך שזינפנדל מזדקן היטב ומגיע לשיאו בסביבות 5 עד 10 שנים. עם זאת נקודה טובה, כמו עם בורדו וריזלינג, לא קל לקנות יינות מיושנים. אם נשתף את חווית השתייה, נצטרך להסתפק בנוער.

    בסופו של דבר, הבדלי הטעם והדעה מועילים. הוא מבטיח מגוון יינות, שאמור לשמח את כולם. אחרי הכל, זאת המטרה.

    בעבר בבית הספר ליין.

    בחודש יולי הוקצו הקוראים לחקור את זינפנדל. אתה יכול להצטרף לשיחה על היין הזה על ידי מציאת היינות ותשובה לשאלות שאריק אסימוב מציג להלן.

    עד כה חקרנו קלאסיקות של העולם הישן: בורדו, בוז'ולה, סנסרה, ריזלינג גרמני יבש. החודש, אנו עוברים למקור עולם חדש: זינפנדל.

    לא, זינפנדל הוא לא ענב אמריקאי. כמו ברוב המכריע של היינות ברמה עולמית, מקורו הוא העולם הישן. אם אתה רוצה לקרוא על זה ב"ענבי יין ", האנציקלופדיה הסמכותית של ג'אנסיס רובינסון, ג'וליה הרדינג וחוסה ווילאמוז, מומלץ להסתכל תחת" טריבידרג ", כפי שהוא נקרא בקרואטיה, מקום הולדתו של זינפנדל.

    טקסונומיה נוקשה כזו עשויה לעורר גלגול עיניים בקרב אמריקאים בעלי אופי מעשי, שמציינים בצדק שכל ההכרה הנדרשת היא טריבידראג היא תוצאה של הענב שנסע לקליפורניה ונודע ברחבי העולם בשם זינפנדל. לטריבידרג יש גם כינוי נוסף, פרימיטיבו, כפי שהוא נקרא באזור פוליה שבאיטליה.

    בקליפורניה היו לזינפנדל רגעים של חיבוק רחב ואחרים של פיטורים. נראה כי הביטוי הסגנוני הדומיננטי שלה משתנה בעשור והוא נע בין צלול, מתוח ומתובל ועד אקסטרווגנטי, ענק וסירופי.

    אני מודה שהיה לי מאבקים משלי עם זינפנדל. אני לא מעריץ של סגנון שוברי הקופות שהיה באופנה בעשור הראשון של המאה הזו. אך כמו בכל כך הרבה יינות, חל שינוי סגנוני עם זינפנדל, כאשר יותר מפיקים נמשכים לעבר יינות טריים וניואנסים יותר.

    The three zinfandels I suggest you look for this month more or less encompass the range of styles:

    Dashe Dry Creek Valley Zinfandel 2012, $21

    Turley California Zinfandel Juvenile 2012, $30

    Ridge Dry Creek Valley Lytton Springs 2011, $35

    Dashe gravitates toward the fresher style, while at one time Turley epitomized the extravagant style, though its wines, while still big, have become livelier and more precise. Ridge is consistently right down the middle, as it has been for decades. Comparing the three would be particularly rewarding.

    As always, not everybody will be able to find these examples. Each of these three producers makes more than a few zinfandel cuvées. The others are fine, too, and as an alternative you might consider wines from Nalle, Frog’s Leap, Ravenswood, Sky, Porter Creek, Bedrock, Green & Red, Broc Cellars, Limerick Lane, Rafanelli, Outpost, Quivira, Seghesio and Neyers.

    Zinfandel will complement burgers, barbecued ribs and other robust meats. It will also go well with grilled sausages, pizza, even eggplant Parmesan, although you may have more difficulty finding good matches with the bigger styles.

    Temperature is important: If the wine is too warm, especially in the summer, it will be flaccid and fatiguing. You don’t want to serve it icy cold, just cool, after maybe 20 minutes in the fridge.


    Edgewood Estate Winery

    The factual history that Edgewood Estate Winery possesses is one that many Napa Valley wineries would give their eyeteeth to own even a portion of. The history is also a reminder that many winery operations are quite cyclical in nature and at this point in its evolution, Edgewood Estate is well back on the road to vinous competition and even superiority.

    It all began back in 1873 with William Peterson, a successful New England sea captain, who departed New England’s harsh winters and settled into a more tranquil existence in Northern California. He immediately purchased a 40-plus acre parcel in Napa Valley that is the site of today’s Edgewood Estate Winery. It is recorded that the vineyards began bearing fruit in 1879 and by 1885, the fully operational Peterson Winery produced a total of 11,350 cases, quite a respectable number for that period of time.

    Unfortunately, a series of personal and professional tragedies befell Peterson until he was finally forced to sell his winery. History records that in 1891, William Peterson sold the winery and its contents to Robert Bergfeld for a sum of 6,000 gold coin. It is also noted that phylloxera had destroyed most of the existing vineyards at the winery. In fact, a total of over 15,000 acres were destroyed in Northern California during the phylloxera outbreak of that period. Bergfeld worked and developed the winery for the next fifteen years until the catastrophic earthquake of 1906 forced him to close its operation.

    Historical accuracy jumps a bit until 1910 when the winery was again sold, this time to a Theodore Gier. Gier was already active in the Napa Wine business and had already built two existing wineries. In 1904 he constructed a winery on Spring Mountain that is today’s Keenan Winery, and a year later, built a small stone winery which is the modern day Hess Collection Winery. Gier operated the expansive business (he had wine holdings as far away as the Livermore Valley) for a decade until he sold his entire Napa Valley operations to O.J. LeBaron of neighboring Healdsburg in Sonoma County.

    Next came Prohibition and its death-like consequences for many wineries. LeBaron’s enterprise suffered the same fate as most of his neighbors. The winery finally emerged again in 1933 as the Mt. Helena and Calistoga Wine Company. The company was a giant of its time and produced over 500,000 gallons of wine.

    A year later, the economic condition facing independent growers propelled Charles Forni to organize the Napa Valley Cooperative and in 1935, the Co-op purchased the winery. Forni was a decisive force in Napa Valley for the next fifty years until his death in 1986, a few months short of his 100th birthday. He was responsible for the Co-op he founded rise to the status of largest wine facility in the Napa Valley. As early as 1937, some 8,500 tons were consigned for crushing at the winery, estimated to be around 40% of the entire grape production in Napa.

    By 1967, the Napa Valley Co-op was producing around 2,500,000 gallons annually, and was at the height of its success. Forni was ever active in matters affecting the wine industry and was one of the original four founding fathers of the Napa Valley Vintners Association, which controls the policy stance for many of today’s Napa Valley wineries.

    Edgewood Estate bought the property in 1994 and embarked on an immediate course to restore the property to its original usage and statue. An incredible restoration and renovation project is still under way under the direction of Founder/President Jeff O’ Neill. O’Neill is dedicated to preserving the winery’s natural heritage and has insured that the original winery remains intact in its original location. At some point, Edgewood hopes to be able to open the site to the general public.

    Another interesting historical artifact is the original architecture of the 1885 winery that today resides in the middle of Edgewood’s barrel warehouse. This ghost winery is extremely well preserved and available to visitors who know how to ask for the privilege of seeing the original workplace.

    Chances are the Edgewood Estate personnel will show you the old winery without many fanfares. They are justifiably proud of their place in the history of Napa Valley and are willing to share it with you.

    Gold Medal Wine Club is proud to offer Edgewood Estate’s wines to our members in much the same spirit. We know you will enjoy this month’s Gold Medal Wine Club's selections from Edgewood Estate.

    Each and every wine selected for our six different Wine Clubs meets our strict guidelines for quality and rating criteria. Each wine is handcrafted by an authentic, small-production boutique winery with a compelling story to tell like the one above. Since our first Gold Wine Club shipment in 1992, we have added five more impressive Wine Clubs to choose from—each a showcase for highly-rated, sought-after wines you can enjoy as a Gold Medal, wine of the month club member.

    Jeff O&rsquo Neill - Wine Industry visionary

    Practically everyone associated with Jeff O&rsquo Neill is firmly convinced he is a visionary in the strictest sense of the word. At 44, he is the Founder/President of Edgewood Estates, and is purposefully positioning his winery to compete with the top wineries in Napa Valley.

    O&rsquoNeill grew up in neighboring Marin County (Kentfield to be exact) and discovered his interest in wine while he was an underclassman at the University of the Pacific. First, he found that he enjoyed drinking wine and later helped pay his college bills by selling wine on a door to door basis. It&rsquos also possible the inspiration for his efforts started a bit earlier in his family. In the post-Prohibition era around 1936, his Armenian grandfather originated a wine cooperative in the small Central Valley town of Cutler, CA and began producing wine. Jeff remembers the stories around his house when he was young and agrees that such an earlier historical influence made his decision to enter the wine business all the easier.

    Today, Jeff O&rsquoNeill is determined to turn Edgewood Estates into a world class production facility and at the same time insure that the higher segment of the buying public takes note of its flagship brand. O&rsquo Neill carefully selects the fruit that is used for each wine.

    &lsquoBecause the former company was a co-op and therefore has many sources of grapes, we felt it necessary to develop a system for what we bought. Even though most of the fruit was really high quality, we were only able to buy from a small percentage of our former growers,” he confided. &lsquoThat decision represents our dedication to be the best of the best, and we&rsquove managed to stick to it so far.”

    The entire process of restoring/building Edgewood Estates has been a labor of love for O&rsquo Neill. He first decided to move and then transplant some sixty sycamore trees that were scattered about the property and now make up a picturesque alley to the winery. Next came a second assessment to turn another section of the property that served as a lawn into its former usage as vineyard rows. Through it all, Jeff O&rsquo Neill has doggedly kept Edgewood Estates heading in an upward direction. He is convinced that the moves he is making with regard to the physical plant will make it one of the real showcase facilities in Napa.

    Fifteen acres at Edgewood Estates are planted in mostly Bordeaux varietals with Cabernet Sauvignon serving as the predominant type. The total production runs at an annual rate of just over 12,000 cases, a level O&rsquoNeill feels perfectly suits his operation at this stage of its development.

    &lsquoThe hardest thing to find in Napa is sources of truly top class grapes,” he added. &lsquoMost of the great vineyards are already under long term contract to other wineries, and it&rsquos practically impossible to make a quality statement without great fruit as a basis for your wines.”

    Another seven acres will be planted this year, a fact that will maximize the property from a growing perspective. Jeff O&rsquoNeill intends to continue his search for superior independent growers, and will grow Edgewood Estates as the occasions arise.

    He points with pride that Edgewood Estate wines are sold worldwide (some 30 countries) and fully realizes that his wines are each a handsell. He also realizes the thin air in Napa his competition enjoys and that fact doesn&rsquot phase him one bit.

    He points with great pride at his Estate-bottled Meritage blend that is aptly called Tradition. It is grown and produced (about 250 cases annually) exclusively at the winery and sells in the range of $35 - $45 per bottle.

    &lsquoWe at Edgewood want to grow and produce the finest red grapes in the entire valley,” O&rsquoNeill offered. &lsquoWe are fortunate to have the resources and determination to see our plan through to its natural fruition. We saw this entire project as an opportunity that was untapped and decided to do something about it.”

    Napa Valley insiders have watched the transformation of the Edgewood property and the development of its wines. There are few that doubt the project is destined for success.


    The History Of California’s Zinfandel Wines

    For many of us, winter means a blazing fireplace and Sunday stews. For those of us planning to be in warmer climates, it’s time for a jacket and maybe a brisk walk in the morning. No matter where you live, winter is the season to move to heartier red wines.

    Jeff Perlegos (Courtesy: Lodi Win by Stephanie Russo)

    There’s probably no other grape variety as American as zinfandel, a European grape variety introduced in the West Coast during the Gold Rush of the mid 19 th century. A prolific grape of murky origin, zinfandel vineyards baked in California’s hot sun and produced a lot of grapes for jug wines. They served the home winemaker quite well during Prohibition when eager amateur winemakers preferred zinfandel because it was the earliest to ripen.

    Not only did zinfandel survive 13 years of this failed era, but its vineyards were largely spared the 1990s’ phylloxera scourge that decimated vineyards planted with old world varieties. Thus, many of the existing zinfandel vineyards, grown on St. George rootstock, are more than 100 years old.

    Today, vineyards planted with St. George rootstock in the 1920s continue to thrive in places like Lodi, where sandy soil acted as an irritant to the bedeviling root louse. Old vines have reduced vigor as they age, but the grapes are often intense. These vines look more like trees – known as “lodi ladders” — because they were planted by arborists instead of viticulturists.

    Kevin Phillips of Phillips Farms grows grapes on the historic Bechthold Vineyard, first planted in 1886. He said of old vines, “When it’s said and done, they’re a pain in the ass. But I adore them. They just require a lot more care.”

    Zinfandel Advocates and Producers is on a quest to bring attention and preservation to these legendary zinfandel vineyards.

    The value of getting the last breath from withering vines may be more about pride than it is about producing superior wine. Those winemakers with whom we recently spoke admitted that it would grieve them to abandon a vineyard established by pioneers.

    Robert Biale, owner and president of Robert Biale Vineyards in Napa Valley, said he is part preservationist. He draws grapes from the R.W. Moore Vineyard which was planted by a seafarer in 1905.

    “Zinfandel has such a long, deep history – more than cabernet sauvignon and pinot noir. We’re just lucky to have this kind of urgency to keep them in the ground,” he said.

    Coaxing old, gnarly grape vines to produce fruit each year is akin to coaxing an old dog to chase a ball. The desire isn’t there, but a little encouragement goes a long way. Each vine has its own personality, so it is incumbent on experienced hands to patiently care for it. That’s why you won’t find single-vineyard zinfandels in the portfolios of large commercial producers who look for bigger yields.

    Why bother with these vines? Old zinfandel vines produce wine of great concentration and suppleness. Every time we taste one of these giants, we taste terroir, history and, of course, layers of beautiful fruit.

    These single-vineyard zinfandels are very different from one another but their intensity puts them above the pack. They are very special.

    Tom Marquardt and Patrick Darr, MoreAboutWine, posted on SouthFloridaReporter.com, Jan. 11, 2021

    Tom Marquardt and Patrick Darr have been writing a weekly wine column for more than 30 years. Additional Wine reviews on MoreAboutWine

    All photos are randomly selected and do not indicate any preferred wine. Listed prices are subject to change


    The Tangled Tale of Zinfandel

    Jammy. Brambly. Bold. These are descriptors often used when talking about Zinfandel, a California grape with a tempestuous past, but a possibly promising future.

    Zinfandel&rsquos history dates back to the 1830s on the East Coast and continued to move west, where it landed in California around 1850. Prohibition drove it to the brink of commercial extinction, and it wasn&rsquot until the 1970s when it started to regain its footing in California&rsquos wine industry. Its old, gnarly vines produced low yields of fruit, but it was strong enough to (accidentally) create one of the most popular wines of the 1980s and &rsquo90s. Until 1998, Zinfandel was California&rsquos most widely planted grape, producing wines that were dry, fruit-forward, hefty on the palate, a little sweet, and often high in alcohol. Due to what now can be viewed as overzealous experimentation, Zinfandel was quickly outdone by its popular half-sibling, White Zinfandel, and acquired the reputation as a cheap, sweet blush wine with a relatively low alcohol content. As a result, the true star&rsquos light began to dim, and Zinfandel became guilty by association.

    According to the California Department of Food and Agriculture&rsquos 2019 Preliminary Grape Crush Report, Zinfandel remains the third most popular varietal among California wines, totaling 8.4 percent of the state&rsquos total crush volume in 2019. Additionally, winemakers aren&rsquot only producing styles that are textbook Zin expressions&mdashwith big, bold, black and red fruit flavors, and peppery and herbal notes&mdashbut there are also styles that are lighter, less aggressive on the palate, and blended versions where the grape plays leading and supporting roles.

    Zinfandel is misunderstood and nuanced with subtleties that can speak to any wine drinker willing to listen. Part of the lingering aversion to Zinfandel among some consumers isn&rsquot because it tastes tart, astringent, or overly sweet, or that it doesn&rsquot pair well with foods beyond barbecue and burgers&mdashbut because there hasn&rsquot been enough knowledge shared on a broader scale about its true depth, complexity, and distinctiveness.

    Cara Patricia, sommelier and co-founder of DECANTsf, a wine shop and bar in San Francisco, finds that customers who ask for Zinfandel tend to be older, and they frequently ask for the same producers. &ldquoWhen people often think about Zinfandel, they&rsquore thinking about something that&rsquos really jammy, maybe high in alcohol, and something that shouldn&rsquot cost a lot of money,&rdquo she says. &ldquoAnd that&rsquos kind of to the detriment of modern and premium producers. Zinfandel is kind of like Chardonnay where people only think it comes in one style&mdashbut it doesn&rsquot. In our shop, we like to show the different sides of it.&rdquo

    While it can be grown throughout California&rsquos winemaking regions, Lodi, in the Central Valley, has been the self-proclaimed capital of Zinfandel for many years. According to the California Agricultural Statistics Service, in 2018, San Joaquin was California&rsquos top county for Zinfandel acreage, tallying an impressive 17,098 acres. There, the Mediterranean-style climate has warm days and cool evenings, and with help from the cool breezes of the San Joaquin and Sacramento River deltas, Lodi has been able to maintain old vines dating back to the late 1880s that are still yielding high-quality fruit. The sandy loam soils in Lodi also help to enhance the flavor of the wines when they end up in the bottle.

    But before figuring out Zinfandel&rsquos present, it&rsquos important to look at its past, and to ask, how did Zinfandel&rsquos story get so tangled? And how can wine drinkers grow to love it again?

    Zinfandel should be considered among California&rsquos crown jewels&mdashbut it&rsquos often counted out as a grape variety because of its perceived טַעַם. That&rsquos no fault of winemakers&mdashZinfandel is a variety that grows unevenly. Zinfandel vines aren&rsquot like more typical vines that grow vertically out of the ground with breezy canopies, producing massive bunches of fruit. Instead, Zinfandel&rsquos vines are short, with stumpy trunks and branches that grow out in many directions. On the bunch, some of its thin-skinned, delicate grapes may be ready for harvest, while others may be underripe and hard, or even dried-out raisins. Sending mixed clusters like this into the winery to be crushed and pressed can ultimately give off what The Wine Bible author Karen MacNeil calls a &ldquosweet and sour sauce&rdquo taste.

    A byproduct of Zinfandel&rsquos identity&mdashthe free-run juice&mdashhas given many wine consumers a false impression of the grape over the years. White Zinfandel, the blush pink, sweet wine, was actually an accident made by Sutter Home winemaker Bob Trinchero in 1972. As the story goes, Trinchero would use runoff juice from Zinfandel he had made to create a drier wine and label it &ldquoWhite Zinfandel.&rdquo One day, a batch of White Zin didn&rsquot fully ferment, and the result was a wine with low alcohol and high sugar content. It became an overnight sensation that took the &rsquo80s and &rsquo90s by storm, which kept old Zinfandel vines hard at work but didn&rsquot give them the shine they deserved.

    For Lydia Richards, senior account executive and wine specialist at Colangelo & Partners Public Relations, it was Sutter Home&rsquos White Zin that cemented her idea of Zinfandel being a wine that was only pink, affordable, and simple. As she studied to become a sommelier, however, this perception began to shift. &ldquoThe deeper I delved into my courses, as well as tastings, the more I became fascinated with what true Zinfandel wine could really be,&rdquo she says. &ldquoLearning about it being the same grape variety as Primitivo completely changed my perception and made me appreciate its long history as a premier, quality grape for wine production.&rdquo

    Often referred to as Zinfandel&rsquos identical twin from Italy, Primitivo comes from the same DNA of the Croatian grape known as crljenak kastelanski. This was discovered and confirmed in the early 2000s, and it allowed scientists to identify the distinct differences between the three grapes. Primitivo, with its own unique characteristics, can make dry and sweet Italian wines and also be used as a blending grape.

    &ldquoZinfandel is like any other famous grape. It comes in so many different style, and you really need to keep tasting to figure out what style really speaks to you.&rdquo &mdashCara Patricia

    Aaron Cherny, co-founder of the wine company Source & Sink, left his finance career in Chicago in 2017 to make wine in California&rsquos Sonoma County. When he and co-founder Rande Feldman decided to start Source & Sink, they wanted to express the uniqueness of the California wine heritage that was best represented with grape varieties planted pre-Prohibition. &ldquoThe Source & Sink Zinfandel represents the diversity of topography, soils, and exposure at Kimberly Vineyard in Sonoma County,&rdquo Cherny says. &ldquoAt this site, we have three different sections of vine age: one from 1906, one from the 1970s, and the other planted in the mid-1990s. Within each block we see vines that yield fruit with a range of large and small clusters and berries, resulting in a wine that is more concentrated with only 12 to 13 percent, [a] lower alcohol.&rdquo

    While a little bit of hang time can help Zinfandel, Cherny says too much oak and overripeness through late harvesting can take away some of the grape&rsquos inherent beauty. &ldquoIt can make for formulaic, boring wines that are overly boozy and taste like imitation vanilla,&rdquo he says.

    In his 2003 book Zinfandel: A History of a Grape and Its Wine, Charles E. Sullivan took on the challenge of uncovering the mystery of this grape variety. Over the course of almost 200 pages, Sullivan explores Zinfandel&rsquos history from the 1870s to the dawn of the new millennium. What was initially meant to be a table grape found its way into vineyards across California and then produced impressive wines. The big questions for even Sullivan are the vines, their age, and how after so much time they can still produce concentrated fruit.

    For many winemakers, cracking this particular code of the Zinfandel mystery is something that doesn&rsquot happen overnight. When Chrissy Wittmann, director of winemaking at The Prisoner Wine Company, started working with the brand in 2016, she didn&rsquot have much experience with the variety, but she was fascinated by its complexity. &ldquoIt&rsquos hard to grow Zinfandel grapes, and hard to make wine from Zin depending on the desired style,&rdquo she says. &ldquoI&rsquod always heard what a pain, but I had no idea until I started making wines from many different Zin vineyards. I can say it can be extremely difficult, but I could not be happier to have the chance.&rdquo

    Wittmann describes The Prisoner&rsquos expression of Zinfandel as an ode to the old-vine vineyards, ultimate grape maturity, and terroir. Sourcing fruit from Dry Creek, Lodi, and Mendocino, Wittmann and her team were able to capture each vineyard&rsquos distinctive climate, and terroir plays a huge role in the quality and character of the bottle. &ldquoOur method of blending a Zinfandel base with small amounts of Petite Sirah and Syrah makes Saldo a truly unique expression of Zinfandel. With very hot days and cool nights from the delta breeze, Zins from Lodi tend to be rich and ripe, with softer tannins,&rdquo she says. &ldquoFrom Mendocino, where there are rocky, volcanic soils and some of our vineyards sit up in higher elevation, there&rsquos a larger tannin structure with extra spice. Dry Creek in Sonoma County has some red, gravelly, well-drained soils that make for stressful growing conditions and concentrated Zinfandel.&rdquo

    As winemakers get more creative with bringing forth various expressions of Zinfandel, wine drinkers should be encouraged not to limit their thinking when it comes to the unique heritage grape, but to embrace it for all that it&rsquos worth. Producers like Bodkin Wines, Monte Rio, Day Wines, and Las Jaras are getting creative with Zinfandel and going beyond the traditional expressions that may turn consumers off from even pursuing the grape variety. &ldquoWhile there are plenty of consumers who enjoy bold, intensely dark fruit Zins with black pepper and baking spices, there are very different, unique, lighter expressions being made,&rdquo says Lydia Richards of Colangelo. &ldquoThat&rsquos certainly a missed opportunity in terms of bringing the variety forth to a wider range of wine-loving consumers looking to try something new and exciting.&rdquo

    Another missed opportunity could be not taking risks on pairing Zinfandel with the right foods. Language makes a big difference in ensuring that consumers are aware of what&rsquos in a bottle before they decide to purchase it. &ldquoIt&rsquos a misapprehension that Zinfandel is a winter wine, since it pairs perfectly with a classic pot roast or hearty lamb dish,&rdquo says Wittmann. &ldquoWhile this is true, it&rsquos actually a perfect year-round wine.&rdquo

    At her San Francisco shop, Cara Patricia believes there should be more discussions about the different styles of Zinfandel that can be big and bold, easy-drinking, or experimental and unusual. &ldquoZinfandel is like any other famous grape,&rdquo she says. &ldquoIt comes in so many different styles, and you really need to keep tasting to figure out what style really speaks to you.&rdquo


    Learn About Zinfandel, Both Red & White

    Zinfandel is synonymous with California wine. The red variety is planted in more than 10 percent of all Californian vineyards and is an influential player in the state’s wine industry. California’s hot and dry climate creates big, bold flavors along with some of the highest alcohol content of any red wine on the market (between 14 and 17 percent).

    Zinfandel In 60 Seconds

    • Zinfandel produces full-bodied, robust red wines. In the United States, it’s also known for the semi-sweet rosé, White Zinfandel.
    • A key component in Californian red blends, Zinfandel adds concentrated and juicy fruit flavors. Varietal Zinfandel is most commonly found in regions such as Lodi.
    • Lodi, in Central California, is known to have some of the country’s oldest Zinfandel vines, some of which are more than 100 years old.
    • Zinfandel flavors are determined by the ripeness of the grapes at harvest time. Red berry flavors dominate in wines from slightly cooler areas while black fruit and spice are more prevalent in wines from warmer regions.

    The Origins of Zinfandel

    The true origin of Zinfandel was relatively unknown until recently. When Zinfandel began to be planted widely throughout California in the mid-1800s, it was generally accepted that it was a grape indigenous to the U.S. The vines thrived in the California climate, and many believed the grape must have existed in the region all along. It wasn’t until the 1960s when a professor from U.C. Davis traveled to Italy and noticed similarities between Primitivo grapes and Zinfandel grapes that people began to question the grape’s origins.

    Following the professor’s trip, many concluded that Primitivo was the connection to the iconic California Zinfandel, and that was that. As DNA testing became more advanced, scientists eventually discovered that the grape didn’t originate in Italy at all. Instead, it was found that the grape was born in Croatia.

    With the discovery of the grape’s true origin came theories on how it made its way to California. Between 1820 and 1829, a horticulturist in Long Island received shipments of grape vines from the Imperial Nursery in Vienna, Austria. It is believed that the Zinfandel vines were included in those shipments. From this point, the vine made its way across the country during the California Gold Rush, and the rest is history.

    California Zinfandel

    Zinfandel is grown in several areas across California such as Napa Valley, parts of Sonoma (including Dry Creek Valley and Russian River Valley), and Lodi. The grape has a tendency to ripen unevenly, with raisined and under-ripe grapes often found on the same bunch. For versions destined to be red wine, the grapes that are more ripe produce concentrated, juicy, and brambly flavors of raspberry, blackberry and plum, in addition to subtle herbaceous qualities, such as licorice and sweet tobacco.

    Old Vine Zinfandel, often from Lodi, is known to be even bigger in flavor and more intense than younger counterparts. Considered to be a more premium version of the wine, Old Vine Zinfandel typically commands a higher price.

    The grapes grown to make White Zinfandel come from California’s Central Valley and are grown specifically to make the semi-sweet, pink wine. White Zinfandel first became famous in the mid-1970s after the demand for white wine exceeded the availability of white grapes. So, producers started making white wine by using red grapes. With minimum skin contact and by stopping the fermentation before all the sugar is converted to alcohol, the infamous sweet wine was born. Today, White Zinfandel has fallen largely out of fashion with consumers. However, its approachable and easy-drinking profile makes it a mainstay on grocery store shelves and accounts for nearly 10 percent of wine sales across the country.

    Italian “Zinfandel,” aka Primitivo

    In Italy, Zinfandel is known as Primitivo. Its home is in Puglia, which lies in south-eastern Italy. Also known as the “heel” of the country, the Puglian coast runs along the Adriatic Sea. Here, the hot climate produces high-yielding, fruity versions of the wine. High-quality versions are produced when yields are controlled. It’s not uncommon to find Primitivo blended with Negroamaro, another grape that’s native to the region.

    Foods To Pair With Zinfandel

    The best food pairing is dependent on the style of Zinfandel you choose to drink. Fresh and fruity white Zinfandel tastes best with dishes that have lean protein, like chicken or pork, especially when doused in a tomato-based sauce. Medium-bodied versions, which have greater complexity and layers of spice (both peppery and baking) go great with marinated lamb chops or grilled sausage. Full-bodied Zinfandel that is robust with concentrated flavors is best with heavier dishes such as a roast vegetable pasta medley or ribs off the BBQ.


    צפו בסרטון: עדות של משה ינו כהן כאהן


הערות:

  1. Amnon

    Thank you very much for the information you need.

  2. Radley

    אני חושב שהטעית.

  3. Mikhail

    הנושא הזה פשוט ללא תחרות :), הוא נעים לי.

  4. Mufid

    And so it is not))))

  5. Brendan

    זו המחשבה הפשוטה המצוינת



לרשום הודעה